Reparar fuente de n64: NUS-002

Introducción:
Este tutorial es una pequeña guía de pasos que seguí para reparar este modelo específico de fuente. Hay poca información en internet

Síntomas:
Se conecta la fuente a la consola y se la enciende. El led rojo frontal enciende por un instante, se escucha un leve zumbido eléctrico y luego se apaga.
Se probó la consola con otra fuente y funciona correctamente, por lo que se descarta un problema en la n64.

Materiales necesarios:

• Destornillador gamebit o bolígrafos transparentes
• Destornilladores planos y phillips
• Pinzas
• Soldador y estaño
• Cinta desoldante (opcional)
• Multímetro

Apertura:
Para abrir la fuente, es necesario utilizar un destornillador especial (conocido como Gamebit). Hay varios métodos para abrir este tipo de tornillos, desde utilizar una birome transparente, modificar un destornillador plano o simplemente comprar un destornillador de este tipo. El método de la birome es bastante conocido, buscar en internet, consiste en quitar la punta del bolígrafo, quemar la punta de la carcaza con un encendedor y mientras está caliente presionar sobre un tornillo. Cuando se enfría queda con la forma y puede usarse como destornillador.
Luego de quitados los tornillos, hay dos trabas en la parte opuesta que terminan de cerrar la carcaza. Al quitar la tapa inferior, el transformador se encuentra pegado a la tapa superior, por lo que hay que hacer un poco de fuerza para que el pegamento se separe. Con un poco de paciencia se separa la placa completa.

Procedimiento:
Al observar el circuito y sus componentes, no se detecta un daño en la placa (sobrecalentamiento, partes negras por explosión, etc). Hay un capacitor visiblemente hinchado (100uF-200v). Al medir los voltajes de salida de la fuente, no hay presencia de los mismos.
También es importante medir con el voltimetro el estado de los fusibles, en este caso estaban todos en buen estado.

Se procede a cambiar el capacitor hinchado (100uF-200v) y se prueba nuevamente la fuente. Tanto la línea de 3.3v y 12v parecen funcionar, con valores de 3.5v y 10v. Se procede a conectar nuevamente la consola, esta vez enciende el led rojo pero no hay audio o video.

Sobre la línea de 12v hay un capacitor de 2700uF-16v y un diodo schottky (MA7D55), se procede a cambiar ambos. Al medir el voltaje de salida, entrega 11v. Al probar la consola, hay audio pero no video.

La sospecha cae ahora sobre la línea de 3.3v, se procede a cambiar dos capacitores mas (2700uF-16v y 680uF-10v). Nuevamente se prueba la consola, ahora con resultado exitoso!


Reemplazos:
Es importante el tema de reemplazos porque no siempre vamos a encontrar los componentes exactos, en este caso vamos por parte:

MA7D55: Este es un diodo schottky para alta frecuencia, buscar un reemplazo que iguale o supere las características indicadas en el datasheet. En mi caso en la casa de electrónica tenían disponible un UF5408 que funcionó muy bien.
Capacitores: En los capacitores también es importante que se aproximen lo mas posible a los originales, ya que es una fuente conmutada que funciona a alta frecuencia. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño de los mismos, ya que el espacio entre los mismos es pequeño y la carcaza tampoco deja mucho lugar al cerrarla. Los reemplazos que utilicé son:

• 2700uF-16v -> 3300uF-16v
• 680uF-10v -> 1000uF-10v
• 680uF-35v -> 1000uF-35v
• 100uF-200v -> en este caso encontré el mismo capacitor, si no lo consiguen pueden utilizar uno de 250v pero con cuidado porque puede no cerrar la carcaza por la altura!

Costo total:

Otro punto muy importante es el costo de reparación, en este caso gasté unos $150 en componentes (menos de 2 dólares para referencia).